 |  | |
На сервисе Хонда проверили ошибку и сказали, что катализатор умер. Предложили заменить за 1200 енотов. Решил убрать кат и заменить на пламегас. Знал наперед (провис на пару дней на форумах по эмуляторам и лямбда-зондам), что будет ба-а-альшая проблема с лампочкой ошибки, но решил попробовать обмануть комп. авто эмулятором. На разных форумах начитался, что реально никто проблему решить не может. Некоторые авторы даже пишут, что эмулятор ничего не даст и реально комп его на раз вычислит, так что выхода нет, гони енотов и ставь новый кат или перепрошивай мозги компу. Ни то ни другое не прикалывало, из-за цены да и никакой гарантии с нашим бензином и с квалификацией наших умельцев.
Короче, отрезал кат, вварил пламегаситель. При этом выяснилось, что кат чистый, а вот половина его вылетела в трубу. Но раз уже пламегаситель есть, решил пойти до конца. Вторую лямбду поставил на две (две гайки дадут седло глубиной как раз чуть больше чем глубина лямбды) ступичные гайки от жигулей и приварил к трубе за пламегасителем, но никакого отверстия не делал. Фишка в том, чтобы лямбда нагревалась, но не нюхала выхлоп, так как есть подозрения, что при нагреве сопротивление подогревателя лямбды изменяется, что контролируется компом и соответственно несоблюдение этого может зажечь ошибку на щитке приборов. Нюхать выхлоп лямбде не дал, чтобы не давала сигнал, который комп мог воспринять как неисправность системы.
На сайтах нашел схемку эмулятора на микросхеме NE555. Там две такие гуляют. По сути - одно и то же, вот только вместо NE берите SE555 или что-то похожее, так как NE зимой не работает (0 / +40).
Сама схемка неубиенная да и микросхема надежная, ее чуть ли не 30 лет выпускают. Собрал, проверил - работает. Напряжение на выходе - как обещали 0,25-0,85 В, частота регулируется подстроечником. Не оказалось под рукой резистора на 1 Ком который вешается на 3-й контакт микросхемы, впаял туда 2,2 Ком, ничего страшного - мигает аж гай шумит. Закоротил выход на массу на 10 минут - в выходных цепях напряжение упало, но убираешь короткое - все работает без намека на перегрев и желание сдохнуть.
Далее снял низ центральной консоли - 2 клипсы внизу возле ног чтобы снять самую нижнюю панельку и открыть доступ к 2 винтам под нижним откидным ящиком центральной консоли, затем винт в бардачке, винт со стороны ключа зажигания, оттянул панель идущую под рулевой колонкой (она на защелке держит низ центральной. Затем - 6 винтов внизу центральной панели и с громким треском вытянул на нижнюю часть центральную панель. Отсоединил разъем прикуривателя и подсветки пепельницы. Все, готово.
Разъем лямбды в CR-V I находится слева внизу на черном воздуховоде, подающем воздух на задние сиденья. Там 4 провода: крайние - подогрев лямбды, посредине - черно-зеленый и красно-желтый. Черно-зеленый соответствует зеленому на лямбде (масса) красно-желтый соответствует белому на лямбде.
Я решил, что разрывать сигнальный провод не имеет смысла, так как лямбда не должна давать сигнал ввиду неполной прогретости да и выхлоп она не нюхает. Кроме этого, комп скорее всего отслеживает еще какой-то параметр лямбды (может емкость или сопротивление ...) так как по всему, что выложено в форумах, все разрывали сигнальный провод и подавали сигнал эмулятора прямо на комп, не получая при этом никакого эффекта. Но бля буду, если японцы контролируют форму импульсов, уж слишком это накладно, да и не имеет смысла для работоспособности системы! Разрывать цепь подогрева тоже нельзя - система сразу же распознает обрыв накала и зажигает Check. Попробуйте снять разъем и включить зажигание - Check загорится сразу. Поэтому подключил выход эмулятора на красно-желтый, обнулил комп откинув на 15 секунд клемму массы, завел и .... Check не горит! Однако рано радовался. Проехав 15 км я вновь увидел оранжевую зануду.
Честно говоря подумал, что прийдется сдаваться и расстаться с целой стаей енотов, но не на катализатор а на перепрошивку компа (это стоит половину стоимости нового родного ката или как стоит новый "универсальный" китайский кат), да призадумался.
Дело в том, что эмуляторы, описанные на сайтах, выдают напряжение 0,2-0,8 В. Это напряжение подойдет скорее первой лямбде, но не второй. Подтверждение я нашел на одном из форумов, где автор выложил осциллограмму обеих лямбд для CR-V, отметив при этом, что сигнал второй лямбды в 2-3 раза ниже чем первой. Следовательно, впаиваю еще 22 Ком последовательно с верхним резистором делителя выходного сигнала и получаю на выходе 0,15-0,55 В. Не дает покоя одна мысль: "Ну наворотили ведь все это с одной единственной целью - сделать выхлоп одинаковым для всех режимов двигателя. Значит - при исправной системе и катализаторе, выхлоп должен быть одним и тем же. Равно как и сигнал второй лямбды при исправной системе должен быть одинаковым. А для двигателя руководствоваться сигналом 2-й лямбды - несуразица. По идее она служит только для того, чтобы сигнализировать о неисправности катализатора. Вполне в духе закона заставить двигатель жрать "не в себя" если владелец просто выбросит кат, переключая комп в режим усредненных параметров, иначе для владельцев все стало бы слишком просто. Вряд-ли американцы или европейцы могут допустить такое. Логично?"
И еше! В мануале CR-V на электросхеме двигателя масса лямбды не соединена с массой авто. Даже больше - она не соединена напрямую с компом а проходит через датчик температуры. Сопоставляю все с информацией из форумов и единственным объяснением такого типа подключения, по крайней мере для меня, является задание начального напряжения "смещения" в зависимости от температуры (без разницы чего - двигателя, выхлопных газов, атмосферы ...). Значит, теоретически, нужно оборвать цепь массы лямбды, иначе, сигнал эмулятора будет искажен на каком-то из режимов и нас опять ожидает Check. Кроме этого, если есть цепь "смещения", значит вход компа настроен на единственное значение, которое воспринимается им как правильное! В противном случае такой цепи бы не существовало. Мерялось бы все напрямую, затем обрабатывалось бы мозгами, вплоть до формы импульсов, и тогда - хрен обманешь!
Короче, после впайки резистора напряжение на выходе эмулятора 0,15-0,55В, разрываю массу лямбды, подаю сигнал на сигнальный провод лямбды, обнуляю комп, завожу .......... Check не горит. Но это пока ни о чем не говорит. Едем ....... день, два, три, 150км .............. Check не горит.
Пойду-ка я закреплю эмулятор, да поставлю на место все панели. А то утомило когда железо наружу торчит и винты гремят в багажнике.
Кто хочет повторить - пишите. Результат я не гарантирую. Я делал это для себя и у меня пока получилось (неделя прошла нормально, посмотрим, что будет через месяц). |
